tiistai 8. maaliskuuta 2016

Intel Core i7 6700k korkkaus

Esipuhe

Viime aikoina ATK-harrastajien piirissä on yleistynyt Intelin prosessoreiden korkkaaminen. Tämä johtunee varmaan siitä, että se on nykyään liian helppo tehdä ja melkein jokainen siihen pystyy. Toki tähän ei kannata silti ryhtyä jos tuntuu vähänkin siltä, että jotain voisi mennä pieleen. Tässä läpikäynnissä en käy kokonaisuutta niin tarkkaan läpi koska ohjeita on verkko täynnä. Halutessasi voit tutustua Muropaketin artikkeliin samasta aiheesta jossa käydään kokonaisuus paljon tarkemmin läpi.

Miksi sitten prosessori pitää korkata? Suoraa syytähän tähän ei ole kuin se, että sen vaan voi tehdä. Korkkauksen ideana on vaihtaa prosessorin ja lämmönlevittäjän välinen tahna parempaan, jotta lämpö siirtyy paremmin pois.

Vuosien varrella on ollut vaikka minkälaista tapaa prosessorin avaamiseen. Nykypäivänä prosessorin korkkaukseen löytyy valmiita työkaluja tai sen voi tehdä myös suoraan ruuvipenkilläkin. Itselläni ei ole niin hyvä kasetti joka kestäisi suoraan ruuvipenkillä avaamisen jotenka tein tämän 3D tulostetulla työkalulla. Tämän avulla pyrin minimoimaan mahdolliset riskitekijät.

Korkkaus evää prosessorin takuun ja pahimmassa tapauksessa se voi tämän rikkoakin.

Työkalut

Alun perin tarkoituksena oli löytää joltain tai lainata der8auer Delid Die Mate –työkalu mutta tätä ei valitettavasti niin helposti löytynyt niin päädyin tulostuttaa itselleni työkalun, joka kulkee nimellä Skylake delid tool.

Näiden työkalujen on tarkoitus helpottaa itse prosessorin ja lämmönlevittäjän irrottamista.


Lämmönlevittäjän irrotus

Aloitin itse irrottamisen siten, että asettelin prosessorin tulostettuun työkaluun ja tämän jälkeen asetin sen ruuvipenkkiin. Tästä vain sitten hikeä pyyhkien aloitin kiristämään ja lopulta kuului poksahdus. Tästä tiesin, että lämmönlevittäjä irtosi.





Prosessorin ja lämmönlevittäjän liimat putsasin leikkaamalla muovikortista liuskat joiden avulla hinkkasin liimat pois. Lopuksi vielä putsailin tahnat ja muut pois isopropyylialkoholilla käyttäen paperia ja pumpulipuikkoja. Kun työn tulos näytti hyvältä omaan silmään, oli aika siirtyä eteenpäin.


Koska halusin tehdä tämän kerralla kuntoon niin käytin prosessorin ja lämmönlevittäjän välissä Liquid Pro –nestemetallia. Kun olin levittänyt tämän pumpulipuikolla, niin asettelin lämmönlevittäjän tähän päälle ja kiinnitin prosessorin emolevylle. Tätä tehdessä tulee muistaa painaa samalla prosessorin päältä, jotta lukitusvipua suljetaan, niin lämmönlevittäjän ei liikahda paikaltaan pois. Toki tämän voi myös aina halutessa liimata takaisin.

Kun prosessori oli tukevasti paikalla, niin laitoin tipan tahnaa prosessorin ja coolerin väliin. Tahnana olen tottunut käyttämään GELID solutions GC-Extreme –lämpötahnaa ja coolerina toimii Be Quiet! Dark Rock TF. Testaus tehtiin Ncase M1 –kotelossa.

Lämpötilamittauksen ennen ja jälkeen

Tein ennen korkkaamista muutaman mittauksen, jotka ovat seuraavat
- Idle-lämpötila, jätin koneen noin tunniksi rauhaan jonka jälkeen kirjasin tulokset ylös
- IntelBurnTest ja Prime95 –mittaukset
- Pelimittaus, CS:GO

Prosessori oli ennen korkkaamista kellotettu jo 4400MHz taajuudelle ja tällöin omassa pienessä kokoonpanossani lämmöt olivat jo korkeat, jolloin 4500MHz meni jo throtlaamisen puolelle. Prosessori on toiminut vakaasti saadessaan 1.232V jännitettä.

Ennen ja jälkeen tulokset löytyvät alla olevista taulukoista.





Yhteenveto

Vaikka tiesin, että lämpötilat tulevat tippumaan jonkin verran mutta en odottanut näin huimaa pudotusta. Nyt kun lämmöt ovat tippuneet mielestäni huomattavasti, niin seuraava askel onkin lähteä hakemaan maksimi kelloja ja paljonko sitten näiden myötä lämpötilat nousevat.

Vaikka Linus Tech Tipsin videossa todettiin, että tämä korkkaus ei hyödytä mitään mutta siinä oli tehty niin monta asiaa vain väärin.

torstai 25. helmikuuta 2016

Kodi ja Chrome Laucher -addon

yaVDR kokonaisuuden puutteeksi on yleisesti osoittautunut ainakin itselläni Suomen digitaalisten palveluiden puute johon luetellen ainakin seuraavat Yle Areena, Katsomo ja Ruutu. Näille ei suoraan enää Kodille tukea ole tai siis kyllähän ne addonit löytyvät mutta harvemmin näillä nyt mitään saa enää näkyviin. Addonilla tarkoitetaan Kodiin lisättävää lisäohjelmaa.

Kuitenkin yksi kiertotie on olemassa millä näitä voi katsoa. Tämä kuitenkin estää kaukosäätimen käytön pääasiallisena välineenä jolloin sen lisäksi tarvitaan näppäimistö ja hiiri. Kiertotie on sellainen kuin Chrome Laucher -addon joka toimii Windows/Linux/OSX -alustoilla.

Add-onin asennus on helppoa ja sitä varten löytyy tämän kehittäjän triidistä suora linkki. Kunhan tämän lisää Kodin lähteisiin voi sieltä asentaa tämän addonin. Add-onin lisäksi tarvitaa myös Chrome-selain jonka saa seuraavilla ohjeilla asennettua terminaalin kautta.

Lisätään Googlen oma lähde Linuxiin.
wget -q -O - https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add -
sudo sh -c 'echo "deb http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main" >> /etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list'

Päivitetään lähteet
sudo apt-get update

Asennetaan Chromen Stable/Vakaa versio
sudo apt-get install google-chrome-stable

Kun nämä asennukset on suoritettu voidaan Chrome Laucher käynnistää Kodin puolelta. Tarvittaessa sinne voidaan myös lisätä omia sivuja. Sivujen lisäyksen yhteydessä Chrome Laucher kysyy sivulle nimeä, osoitessa, ajetaan Chrome Kiosk-tilassa vai ei ja pysäytetään taustalla olevat toistot kun tämä käynnistetään.

Chromen Kiosk-tila tarkoittaa sitä, että kun se on aktiivisena, niin välilehtiä tai muita ei näy ja näihin ei pääse käsiksi. Tarvittaessa tämän tilan voi jättää aktivoimatta ja voit käyttää Kodin kautta Chromea suoraan kuten millä tahansa laitteella olet käyttänyt.

Chrome Laucherin saa sammutettua seuraavilla näppäinkomennoilla.
"Ctrl"+"W" / "ALT"+"F4" (Windows, Linux) | "Cmd"+"W" / "Cmd"+"Q" (OSX)

Addon tukee myös suosituimpia striimauspalveluita kuten esimerkiksi Netflix. Linuxilla tämä vaatii Silverlightin myös mutta koska tätä ei virallisesti sille ole, niin Linuxin vastaava on Pipelight.
Tähän lisäyksenä, että Netflix toimii ilman Silverlightia Chromella. Lisäksi kokeilemisen arvoinen addon on myös Flix2Kodi.

Lähteet
[RELEASE] Chrome Launcher

torstai 7. tammikuuta 2016

yaVDR 0.6 ja muuta tipsi

En oikein odottanut tätä uusinta versiota mutta kun se tuli niin pakkohan se oli laittaa tulille. Julkaisutietoihin pääsee tutustumaan tästä.

Asennuksen yhteydessä kävi muutama asia mitkä voisin tuoda seuraavaksi esiin.

Kuvaa ei tule vaan näkyy vain tty1 login

Kokeile ajaa komento sudo process-template /etc/X11/xorg.conf.yavdr Tämän tulisi luoda xorg.conf uudelleen ja korjata ongelma seuraavassa bootissa.

TBS-ajureiden kääntämisen bugi

TBS-ajureissa on pieni bugi joka estää make menuconfigin käytön jos sen kautta halutaan aktivoida lirc moduuleita. Tässä siihen kiertotie.

Alussa jos olet tehnyt jo jotain kääntöjä niin helpoin tapa lähteä tyhjästä on antaa komennot make clean ja make distclean, joka tyhjentää asetuksit nolliin.

Aluksi ajureiden haku ja aloitus normaaliin tapaan.

mkdir folder cd folder wget urltbsdrivers.zip
unzip tbsdrivers.zip
bzip2 -d linux-tbs-drivers.tar.bz2
tar xvf linux-tbs-drivers.tar
cd linux-tbs-drivers
find -type d -exec chmod 755 \{\} \;
find -type f -exec chmod 644 \{\} \;
find -name '*.sh' -exec chmod 755 \{\} \;
find -name '*.pl' -exec chmod 755 \{\} \;
./v4l/tbs-x86_64.sh
Myös muut scriptit jos tarvitsee muita


Aluksi ajureiden haku ja aloitus normaaliin tapaan. Ajetaan make komento ja annetaan tehdä pari riviä kääntöä mutta pysäytetään se CTRL+C Tämän jälkeen avataan vaikka nanolla seuraava tiedosto ./v4l/.config Tarkistetaan, että siellä on jo jotain riviä tullut. Tämän jälkeen tiedoston loppuun lisätään seuraava pätkä

CONFIG_STAGING=y
#
# Media devices in staging
#
# CONFIG_STAGING_BROKEN is not set
# CONFIG_VIDEO_GO7007 is not set
# CONFIG_VIDEO_CX25821 is not set
CONFIG_LIRC_STAGING=y
# CONFIG_LIRC_BT829 is not set
# CONFIG_LIRC_IGORPLUGUSB is not set
# CONFIG_LIRC_IMON is not set
# CONFIG_LIRC_PARALLEL is not set
# CONFIG_LIRC_SASEM is not set
# CONFIG_LIRC_SERIAL is not set
# CONFIG_LIRC_SIR is not set
CONFIG_LIRC_TTUSBIR=m
# CONFIG_LIRC_ZILOG is not set
# CONFIG_ALTERA_STAPL is not set
# CONFIG_DVB_CXD2099 is not set


Esimerkiksi

CONFIG_STAGING=y
#
# Media devices in staging
#
# CONFIG_STAGING_BROKEN is not set
# CONFIG_VIDEO_GO7007 is not set
# CONFIG_VIDEO_CX25821 is not set
CONFIG_LIRC_STAGING=y
# CONFIG_LIRC_BT829 is not set
# CONFIG_LIRC_IGORPLUGUSB is not set
# CONFIG_LIRC_IMON is not set
# CONFIG_LIRC_PARALLEL is not set
# CONFIG_LIRC_SASEM is not set
CONFIG_LIRC_SERIAL=m
# CONFIG_LIRC_SIR is not set
# CONFIG_LIRC_TTUSBIR is not set
# CONFIG_LIRC_ZILOG is not set
# CONFIG_ALTERA_STAPL is not set
# CONFIG_DVB_CXD2099 is not set

Sitten vain tallennus. Nämä samat rivit CONFIG_STAGING=y, CONFIG_LIRC_STAGING=y ja CONFIG_LIRC_SERIAL jne. löytyvät myös tuota vakio konffista aka ./v4l/.config josta ne voi myös hakea ja muokata kuten loppuosassa tai käyttää vain loppuosaa.

Sitten voi vielä varmuudeksi ajaa scriptin ./v4l/tbs-x86_64.sh ja muut jos tarve, näitä ei ole pakko kuitenkaan ajaa. Käännön pitäisi muistaa nämä.

Lopuksi antaa vain antaa komennon make jonka jälkeen pitäisi näkyä vakio moduuleiden lisäksi yhteensä 531 käännettyä moduulia tai enemmän jos on laittanut enemmän käännettäviä moduuleita. Vakio määrä moduuleita on 530, tämä toki voi vaihdella ajuripakettien mukaan.

make

Viimeisenä normaalisti
sudo make install

y aktivoi halutun osa-alueen ja m aktivoi halutun moduulin käännettäväksi.

disagrees about version of symbol dvb_frontend_detach

Jos saat yllämainitun virheen kun olet kääntänyt ajurit ja nämä eivät lataudu bootissa, niin ongelmana on media-kansiossa kummittelevat ajurit. Poista nämä komennolla

sudo rm -rf /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/media

Jonka jälkeen voit asentaa käännetyt ajurit uudelleen kommennolla

sudo make install

Nyt pitäisi virheen poistua ja ajureiden latautua oikein.

torstai 17. joulukuuta 2015

Ducky Secret

Esipuhe

Tämän hiiren ostamiselle ei oikein muuta ollut kuin, että se on Duckyn tekemä. Ducky joka on tullut tutuksi mekaanisten näppäimistöjen valmistaja, on myös laajentanut repertuaariaan myös toiseen suosittuun oheislaitteeseen hiireen. Kyseinen hiiri ei toistaiseksi ole saatavilla Suomen markkinoilla mutta onneksi ulkomailta näitä saa.

Hiiren sisällä sykkii kuten monen muunkin hiiren sisällä Pixart 3310 –sensori. Sensorina tämä on parasta A-luokkaa ja onkin hyvä, että Ducky lähti tällä tekemään omaa pelihiirtään. Toinen hiiren hienous on, että jokaisen painikkeen takaa löytyy aito Omron-kytkin. Kolmas hienous on, että hiiri ei vaadi erillistä ohjelmistoa vaan kaikki toiminnot tehdään itse hiiressä tapahtuvilla painikkeilla.

Tiedot

  • Liitäntä: USB 2.0
  • Sensori tyyppi: Optinen
  • Sensori: Pixart PMW3310DH
  • Mikroprosessori: NXP 32-bit ARM
  • Materiaali: PBT
  • Kytkimet: Omron Micro Switch x 5 (Made in Japan)
  • DPI-kytkin: Omron Tact Switch x 1 (Made in China)
  • Rulla: ALPS Encoder
  • LED: RGB LED
  • Tassut: Musta teflon
  • DPI: 400 / 800 / 1200 / 1600 / 2400 / 3200 / 5000
  • USB-päivitysnopeus: 125 / 250 / 500 / 1000Hz
  • Kaapelin pituus: 1.8M
  • Mitat: 58 x 124.5 x 38 mm
  • Paino: 120g + 6g (ilman kaapelia), 120g (ilman painoja), 6g (optio 1), 11g (optio 2)

Myyntipakkaus

Hiiri toimiteen Duckyn tunnetuksi tutulla tavalla omassa pahvilaatikossa jossa etupuolella kerrotaan tuotteen nimi ja takapuolella kerrotaan itse hiirestä. Molemmilla puolilla on oma kiiltopintansa tuomassa hiiren pakettia esiin hyllystä.



Paketin sisältä paljastuu hiiren lisäksi ohjekirja, varatassut, vararuuvit ja 11g lisäpaino.



Hiiren päältä löytyy rulla/keskinappi, oikea ja vasen painike.


Oikealta sivulta löytyy vain läpinäkyvä muoviosa josta LED-valo pääsee näkyviin.


Vasemmalta sivulta löytyy sivupainikkeet ja pohjasta löytyy DPI-painike.




Käyttökokemukset

Olen käyttänyt hiirtä noin viikon verran ja tänä aikana sensori on toiminut moitteetta joten 3310 on yhtä luotettava kuin muissakin tämän tason pelihiirissä. Kädessä hiiri tuntuu osittain hiukan oudolta vieläkin koska tämän takaosa on hyvin leveä noin 7cm luokkaa eli tämä ei ole sen osalta tarkoitettu aivan pienelle kädelle. Muuten ote pysyy hiiressä hyvin. Sivut ovat hiukan karheat joten vaikka käsi hikoaisi niin ote kyllä pitää. Pinta on myös hiukan karhea mutta ei niin paljon mitä sivut.

Hiiren johto on kumista ja löysää johtoa joka on myös yllättävän kevyt. Joten tämä ei hidasta pelimenoja laisinkaan.

Painikkeet ovat hyvin jämäkän oloiset ja mitään ns. valskaamista ei tapahdu. Painikkeita painaessa huomaa, että siellä on oikeasti jotain hyvää sisällä. Tämän koejakson aikana näppäimet tuntuvat kuin uusilta ja eivät ole mitenkään pehmenneet käytön aikana. Koska myös sivupainikkeet sisältävät Omron-kytkimet niin nekin tuntuvat laadukkailta.

Painojen vaihto ja kytkimien vaihto tapahtuu avaamalla pohjassa olevat ruuvit. Näitä ei ole peitetty jotta työ olisi helpompaa. Vakiona sisällä on 6g paino mutta optiona tämän voi vaihtaa 11g painoon. Itse en lähtenyt hiirtä toistaiseksi vielä availemaan vaan tämä tuntui sopivan painoiselta ilman muutoksia.

Kuten yllä huomaatte jo, niin olemme käyneet nämä kaksi hienoutta jo lävitse. Seuraavaksi olisi tämän kolmannen hienouden aika. Hiiri ei käytä mitään erillistä ohjelmaa vaan jokainen konfigurointi tehdään hiiren omilla näppäimillä. Käytän ohjekirjasta lainaamia kuvia näiden toimintojen avustukseksi.


DPI:n säätäminen tapahtuu painamalla pohjassa olevaa DPI-nappia jonka vieressä oleva LED-indikaattori kertoo millä DPI-asetuksella olet seuraavista tasoista. Tämä kerrotaan punaisella värillä.


USB-päivitysnopeuden vaihtaminen tapahtuu painamalla pohjassa oleva DPI-nappi pohjaan ja painamalla oikeaa nappia. Tällöin vieressä oleva LED-indikaattori kertoo millä asetuksella olet. Tämä kerrotaan vihreällä värillä.


Sensorin kulman säätö tapahtuu painamalla pohjassa oleva DPI-nappi pohjaan ja painamalla hiiren 4. nappia joka on hiiren vasemmalla sivulla ensimmäisenä. Tällöin vieressä oleva LED-indikaattori kertoo millä asetuksella olet. Tämä kerrotaan keltaisella värillä.


Hiiren LED-valojen värin vaihto tapahtuu painamalla pohjassa oleva DPI-nappi pohjaan ja sen jälkeen haluttu kombinaatio. DPI-painike + keskinappi vaihtavat LED-valojen sykettä joko palaan vain yksi väri kerrallaan tai sitten vaihtamalla niitä vuoron perään eri väreihin.

DPI-painike ja rullaa rullaamalla ylös tai alas voidaan vaihtaa LED-värit tiettyyn yhteen väriin.

DPI-panike ja tuplapainamalla keskinappia voidaan kytkeä LED-valot päälle tai pois.


Viimeisenä voidaan tehdä hiiren sensorin pintamateriaalin säätö joka tapahtuu painamalla DPI-nappi pohjaan ja klikkaamalla vasenta painiketta. Tällöin vieressä oleva LED-indikaattori kertoo millä asetuksella olet. Tämä kerrotaan sinisellä värillä.

Halutessa voidaan myös käyttää omaa kustomoitua pintamateriaalin tunnistusta joka tapahtuu pitämällä vasen nappi + keskinappi + 4. nappi pohjassa kolmen sekunnin ajan. Tämän jälkeen alkaa LED-valot vilkkumaan keltaisena kolmen sekunnin ajan jonka aikana voidaan suorittaa tunnistus tekemällä ympyrä materiaalin päällä, lopuksi tunnistuksen säätö kestää noin seitsemän sekuntia LED-valojen vilkkuessa punaisena. Tunnistuksen jälkeen LED-valo muuttuu kolmen sekunnin ajan vihreäksi. Tämä kertoo, että tunnistus onnistui ja asetus otetaan käyttöön.


Yhteenveto

Hiiri on yhtä hyvää pelihiirten kastia kuin muutkin tämän tason hiiret. Hintaluokka hiirellä on omassa kategoriassa suurimmasta noin 80€ luokkaa. Joitakin tämän hiiren muotoilu voi silti häiritä kuten allekirjoittanutta.

Plussat ja miinukset

+ Laatu
+ Hiiren johto
+ Paino
+ Ohjelmoitavissa ilman ohjelmistoa
- Takaosan leveys ja tätä myöten tuntuma kädessä

lauantai 24. lokakuuta 2015

FinalMouse 2015 SE

Esipuhe

Hiiri jonka ostaminen oli hiukan heräteostos. Eniten hiiressä kiinnosti tämän ulkomuoto eli ns. muotoilu ja koko. Eikä niin tämän tekniikka koska sisällä on tuttu Pixart 3310-sensori. Osa ostajista kehuu hiirtä ja osa taas ajaa sen suoraan suohon. Hiiren taustalla on yritys FinalMouse, joiden ensimmäinen tuote on FinalMouse 2015. Ensimmäisen erän hiirissä oli paljon ongelmia, kuten ne eivät kestäneet muutamaa kuukautta pidempään mutta tässä SE mallissa tekijät ovat korjanneet virheensä ja lupaavat hiiren olevan toimivampi. Hiiren ja yrityksen kotisivuilla ei paljoa kerrota speksejä vaan kerrotaan hiiren olevan paras. Mennään sitten tarkempaan analyysiin.

Tiedot

  • Pixart 3310 –sensori 400/800/1600/3200 dpi
  • USB-päivitysnopeus kiinteä 500Hz
  • Ergonominen muotoilu
  • Paino 74g
  • 13.7 x 5.6 x 5.3 cm

Myyntipakkaus

Hiiri toimitetaan hillityssä valkoisessa pahvilaatikossa jossa päällä komeilee hiiren logo. Itse pahvilaatikon päälikansi on avattavaa mallia joka mahdollistaa hiiren tarkastelun ja kokeilun ennen sen sieltä pois ottamista.


Paketin sisältä paljastuu hiiren lisäksi lappu missä kerrotaan mikä on homman nimi ja miten hiiri toimii. Tämän lapun lisäksi löytyy muutama tarra missä komeilee hiiren nimi.


Hiiressä itsessään on yhteensä 6 painiketta rulla mukaan lukien. Hiiren päällä komeilee DPI-painike josta voi vaihtaa DPI:tä seuraavista vaihtoehdoista 400/800/1600/3200. Mitään valoa tai vastaavaa ei ole kertomaan mikä DPI on käytössä joten eron huomaa vain kun hiirtä käyttää. Sivulta löytyy monia keskusteluita herättäneet sivunapit mutta en itse ainakaan huomannut näiden käytössä ongelmaa vaikka ne olivat ns. terävämmät kuin muilla valmistajilla.




Käyttökokemukset

Käytin hiirtä aktiivisesti noin parisen viikkoa jona aikana opin tuntemaan sen suhteellisen hyvin. Pidin hiiren keveydestä ja siitä miten se liukui Steelseries QcK+ päällä. Hiiri sopi hyvin käteeni mutta kuten monessa muussakin hiiressä sivunäppäinten asettelu ei ollut toivomani mukainen. Näiden osalta harvassa hiiressä homma toimii seuraavasti. Etummainen sivunäppäin saisi olla kohdallaan kun peukalo on suorassa ja tämän alla sitten jälkimmäinen. Toistaiseksi vain Logitech G502 on tehnyt tämän kokeilemistani hiiristä.

Valmistaja sanoo hiiren käyttävän japanilaisia Omron-kytkimiä mutta ainakin ne kuvat mitä olen nähnyt foorumeilla, ovat kertoneet sisällä olevan kiinalaista jälkeä. Tämä on johtanut siihen, että osalla käyttäjistä hiiri onkin alkanut hajota suhteellisen nopeasti mutta uusimmassa SE-versiossa tämäkin pitäisi olla korjattuna.

Toinen asia mikä on tuotu hyvin esiin, niin muotoilu ei nyt ole aivan valmistajan omaa käsialaa. Vaikka tekniikka sisällä onkin ns. huippua, niin itse kotelointi on valmista kauraa. Tätä samaa kuorta on tavattu eräällä intialaisella pelihiirellä. Kyseinen hiiri liikkuu nimellä Motospeed V2. Jos vain löydän osoitteen niin lisään sen. Vaikka tämän halvemman hiiren kuori on sama niin tekniikka sisällä on aivan eri. Törmäsin tähän ensimmäisen kerran itse FinalMousen Twitteriä selatessa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita muotoilun olevan huonoa. Muotoilu on hyväntuntuinen kädessä ja hiiri pysyy hyvinkin kädessä.

Koska sensori oli hyvin tuttu jo entuudestaan, en huomannut sen toimivan mitenkään huonommin tässäkään tapauksessa. Olisinko kerran törmännyt tähän kursorin hyppäämiseen mutta tämä nyt saattoi vain johtua pölystä tai muusta sensorissa. Pelaamisen aikana kuitenkin nostelen ja lasken hiirtä.

Yhteenveto

Hiiri sopii parhaiten ison käden omaavalle mutta ei pienelläkään huono vaihtoehto. Hintatasoltaan hiiri noudattaa normaalia pelihiirten hintatasoa ollessaan Saksan Amazonissa noin 70€.

Plussat ja miinukset

+ Koko
+ Keveys
- Sivunäppäimet
- Hinta

Edit. Päivitetty Motospeed V2 -linkki.